上午十点半，我拿到了坦桑尼亚米库米国家公园的门票，时值八月中旬，是坦桑尼亚的旱季。
　　一辆观光车等候在园区门口，是敞篷吉普，有八个座位，底座很高，四面通风，没有护栏。司机图瓦格是一位20岁出头的小伙子，眼睛和皮肤一样黑，笑的时候露出两排整整齐齐的白牙。
　　他载着我们缓缓驶入草原腹地，BBC纪录片中的图景变得真实可感。
　　突然一个急刹车，图瓦格做了一个噤声的手势，然后迅捷地翻上车顶，紧张地朝四周眺望：一具斑马的尸体横陈在车轮前，内脏流了一地，显然是被什么猛兽的尖牙利爪开膛破肚了。
　　我们屏气凝神了一刻钟，终于确定没有猛兽埋伏。图瓦格回到车里，载着我们继续上路。在那一天，我果真见到了狮子。它很瘦，鬃毛粗糙无光，肋骨是肉眼可见的根根分明。它安详地卧在树下，有气无力地驱赶着蚊虫。
　　就在离狮子几百米远的地方，瞪羚羊正在悠闲地吃草，斑马惬意地舒展着四肢，还有草原鼠在这些食草动物的蹄子间穿梭而过。然而它再也没有力气捕猎了，它的生命正在一点点地萎缩。
　　我們停在了离它不足十米远的地方。我双手抓住座椅扶手，身子尽量前倾，想尽可能观察到它临终前细微的表情。
　　老狮子也看到了我们，它略略抬起头，目光对上了我的，那是一双大如铜铃的金棕色眼睛，眼里却没什么生气，好像一支快要燃尽的蜡烛，挣扎着吐出最后一点火苗。曾经的草原之王如今温驯得像条大狗，鬃毛下的整张脸都写满了生命尽头的慈悲。
　　我与它静静对视五分钟后，它打了个哈欠，颤巍巍地站起身，又背对着我们躺下了。
　　“它要死了吗？”我问图瓦格。“是的，它太老了，好久没吃东西了。”
　　“你们会弄些肉喂给它吗？”我同情心泛滥。“不。”图瓦格斩钉截铁地说。
　　“你们会救其他快饿死的动物吗？”“不。”
　　“你们什么都不做？”
　　“我们坦桑尼亚人，从来不介入动物的生活。因为我们相信，大自然的安排就是最好的安排。”
　　后来，我们找到米库米园区内唯一的一家餐厅坐下，拿出已经冷掉的便当吃了起来。我与图瓦格聊起了天，突然，他的脸色变了：“别动，千万别动！ 你身后有猴子！”
　　我吓出一身冷汗，余光看到一只猴子稳稳地立在我身后的椅背上。在野生动物区，最危险的往往不是狮子、猎豹这类猛兽，而是猴子和狒狒。

　　猛兽几乎不会主动攻击人类，但几乎成精的猴子、狒狒们，却专门抢劫携带食物的游客。若游客不配合，绝对会挠你没商量。要知道，非洲的猿类十有八九都携带艾滋病病毒啊！
　　图瓦格放下手中的食物，右手慢慢移到桌子底下，掏出一根手杖，他大喝一声，啤酒瓶往地上一摔，手杖往我肩侧一送，猴子立时夹着尾巴跑掉了。
　　接下来我们战战兢兢，生怕那只猴子带着团伙来寻仇，好在一直相安无事。倒是不远处的一位游客站在树下气急败坏地骂着脏话，原来一只猴子从他的背包里偷走相机，挂在了最高的树枝上。